Brancher un va-et-vient avec 2 détecteurs de présence : schémas et guide 2026

17 février 2026·9 minutes de lecture

Couloir moderne avec éclairage automatique par détecteur de mouvement.

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Table des matières

Rentrer les bras chargés de courses et tâtonner dans le noir pour trouver l'interrupteur, c'est terminé. Vous voulez automatiser l'éclairage de votre couloir ou de votre escalier, mais le mur technique vous fait peur : comment transformer un vieux système manuel à deux interrupteurs en un système automatique sans tout casser ? La confusion entre les « navettes », la phase et le neutre reste la cause numéro un d'abandon de ce type de chantier.

On a conçu ce guide pour vous accompagner, que vous partiez d'une feuille blanche (installation neuve) ou que vous deviez composer avec les fils existants de votre vieille installation (rénovation). Fini les devinettes, place à la technique pure.

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Pour réaliser un va-et-vient avec 2 détecteurs de présence, le montage doit impérativement être effectué en parallèle. Contrairement aux interrupteurs classiques, la phase (L) et le neutre (N) alimentent chaque détecteur individuellement, et leurs sorties (L' ou retour lampe) sont connectées ensemble à l'ampoule. Si l'un des deux capte un mouvement, il ferme le circuit et allume la lumière.

Le principe de base : pourquoi le montage en parallèle ?

Oubliez tout ce que vous savez sur le va-et-vient mécanique traditionnel où les interrupteurs s'échangent le courant via des fils « navettes ». Ici, la logique change radicalement car on passe à de l'électronique.

Voyez vos détecteurs comme deux robinets distincts branchés sur la même arrivée d'eau (l'électricité) et se déversant dans le même tuyau (la lampe). Les deux détecteurs ne « discutent » pas entre eux. Ils sont autonomes :

Le détecteur A voit quelqu'un ? Il envoie le courant à la lampe.
Le détecteur B voit quelqu'un ? Il fait exactement la même chose.
Les deux voient quelqu'un ? La lampe reste allumée tant que l'un des deux est actif.

C'est ce qu'on appelle un montage en parallèle. C'est la seule configuration viable pour que l'éclairage s'active indifféremment depuis le bas ou le haut de l'escalier sans conflit logique.

Matériel et prérequis de sécurité

Avant de toucher au moindre fil, assurez-vous d'avoir les outils adéquats. Le bricolage électrique à l'intuition est interdit ici. On veut du propre, du durable et du sûr.

Ce qu'il vous faut dans la caisse à outils :

Des tournevis isolés (plat et cruciforme).
Un multimètre (indispensable pour la rénovation, ne faites pas l'impasse).
Des bornes de connexion type Wagos (bien plus sûres et compactes que les vieux dominos).
Une pince à dénuder correcte.

⚠️ DANGER DE MORT : L'électricité ne pardonne pas. Avant toute intervention, coupez impérativement le courant au disjoncteur général ou au disjoncteur divisionnaire concerné. Vérifiez l'absence de tension (VAT) avant de glisser les doigts derrière la boîte d'encastrement. Votre installation doit respecter la norme NF C 15-100 (protection par disjoncteur 10A ou 16A).

Bien choisir ses détecteurs : 2 fils ou 3 fils ?

C'est là que tout se joue. Ne négligez pas cette étape, car elle détermine la complexité de votre câblage.

Les détecteurs 3 fils (avec Neutre) : Ce sont les modèles standards, les plus fiables et souvent les moins chers. Ils réclament une Phase, un Neutre et un Retour Lampe. Le hic ? En rénovation, le Neutre (fil Bleu) est rarement présent derrière vos interrupteurs actuels.
Les détecteurs 2 fils (sans Neutre) : Ils sont conçus spécifiquement pour la rénovation. Ils s'alimentent en « vampirisant » un infime courant à travers l'ampoule. Ils coûtent plus cher et sont parfois capricieux avec les ampoules LED de faible puissance, mais ils vous sauvent la mise si tirer de nouveaux câbles est impossible.

Cas n°1 : installation neuve (schéma standard)

Si vous montez une cloison ou si vous pouvez tirer de nouvelles gaines, c'est le scénario idéal. Vous allez créer un circuit propre et normé. L'objectif est simple : amener l'alimentation complète (Phase et Neutre) à chaque emplacement de détecteur.

(Voir Image 2 : Schéma Électrique Installation Neuve)

Les étapes de câblage

Voici la marche à suivre pour câbler vos deux détecteurs (D1 et D2) et votre lampe (L) :

Le Neutre (fil bleu) : Partez du disjoncteur. Connectez le Bleu à la borne N du D1, à la borne N du D2, et directement à la Lampe.
La Phase (fil rouge) : Toujours depuis le disjoncteur, connectez le Rouge à la borne L (ou P) du D1 et à la borne L du D2. Vos détecteurs sont maintenant alimentés.
Le Retour Lampe (fil noir, orange ou marron) : C'est le fil qui transporte le courant vers l'ampoule quand le détecteur s'active. Connectez la sortie L' (parfois notée A ou flèche sortante) du D1 avec la sortie L' du D2.
Reliez ce point commun à l'entrée de votre Lampe.

💡

Utilisez des Wagos à 3 entrées dans vos boîtes d'encastrement pour "repiquer" la phase et le neutre proprement vers le détecteur suivant si vos gaines passent de l'un à l'autre.

Cas n°2 : rénovation (remplacer un va-et-vient existant)

C'est ici que la majorité des bricoleurs bloquent. Vous démontez vos vieux interrupteurs et vous trouvez 3 fils : souvent un Rouge (Phase) et deux fils de couleur identique (navettes Orange ou Violet) d'un côté, et les mêmes navettes avec un fil de retour lampe de l'autre côté.

Comment brancher des détecteurs qui ont besoin d'une alimentation permanente avec ces fils qui ne servent qu'à faire la navette ?

L'astuce consiste à changer la fonction des fils existants. Nous allons « tuer » le va-et-vient pour transformer les navettes en conducteurs d'alimentation.

(Voir Image 3 : Schéma Rénovation Va-et-Vient)

Pour réussir ce tour de passe-passe, identifiez quel interrupteur reçoit la phase du tableau (Interrupteur 1) et lequel part vers la lampe (Interrupteur 2).

Étape 1 : transformer la Navette A en Phase continue. Connectez la Phase (Rouge) de l'Interrupteur 1 sur l'une des navettes (disons l'Orange). À l'autre bout (Interrupteur 2), ce fil Orange devient une Phase permanente pour alimenter le second détecteur.
Étape 2 : transformer la Navette B en Retour Lampe commun. Connectez la sortie L' du détecteur 1 sur la deuxième navette (disons la Violette). À l'autre bout, reliez ce fil Violet à la sortie L' du détecteur 2 ET au fil qui part vers la lampe.
Le problème du Neutre : Si vous utilisez des détecteurs « 3 fils », vous devez récupérer un Neutre (Bleu) quelque part (prise de courant proche ou boîte de dérivation) pour l'amener à chaque détecteur. Si c'est impossible, achetez impérativement des détecteurs « 2 fils sans neutre ».

Identification des fils au multimètre

Dans le vieux bâti, les couleurs sont parfois folkloriques. Ne faites jamais confiance à la couleur seule.

Mettez le multimètre en mode Voltmètre (AC ~ 600V).
Courant rétabli (prudence extrême), testez les fils par rapport à une terre ou un neutre connu.
Le fil qui affiche 230V en permanence, quelle que soit la position des autres interrupteurs, c'est votre Phase arrivée.
Les fils qui affichent 0V ou 230V selon qu'on actionne l'autre interrupteur sont les Navettes.

3 problèmes fréquents et leurs solutions

Vous avez tout branché, mais le résultat est décevant ? Voici les diagnostics des pannes les plus courantes que nos lecteurs rencontrent.

La lumière clignote ou reste allumée

C'est le fléau des ampoules LED modernes. Les détecteurs électroniques (surtout les modèles sans neutre) laissent passer un infime courant résiduel pour fonctionner. Ce micro-courant suffit à charger les condensateurs de l'ampoule LED, qui « flash » périodiquement ou reste faiblement allumée (effet fantôme).

La solution est simple : installez un condensateur (ou compensateur de charge) en parallèle directement sur les bornes de l'ampoule (entre Phase et Neutre de la douille). Cela absorbe le courant de fuite et stabilise le tout.

Détections intempestives (animaux, chaleur)

Votre lumière s'allume alors qu'il n'y a personne ? Le détecteur infrarouge (PIR) capte les variations de chaleur, pas seulement les humains.

Le coupable est souvent un radiateur situé sous le détecteur ou une fenêtre ensoleillée. Les courants d'air chauds déclenchent le capteur. Masquez une partie de la lentille avec l'adhésif fourni pour limiter le champ de vision ou baissez la sensibilité (molette « SENS »). Évitez aussi de placer le détecteur juste au-dessus d'une source de chaleur.

Le détecteur grille au branchement

Si votre détecteur a fait « Poc » à la remise du courant, c'est généralement fatal.

Cela vient souvent d'une inversion entre la Phase et le Neutre sur l'entrée du détecteur, ou pire, l'envoi du 230V directement sur la sortie « Contact sec » de certains modèles spécifiques. Vérifiez toujours votre câblage trois fois avant de réenclencher le disjoncteur. Le fil Bleu va sur N, le Rouge sur L. Jamais l'inverse.

L'alternative sans travaux : les détecteurs sans fil

Si la lecture de la section « Rénovation » vous a donné des sueurs froides ou si vos gaines sont bouchées, ne forcez pas. La technologie a évolué et offre une porte de sortie.

Il existe aujourd'hui des solutions « Kit Radio » ou Wi-Fi. Le principe est simple :

Vous installez un petit module récepteur au niveau du plafonnier (là où arrivent les fils de la lampe).
Vous condamnez les vieux interrupteurs (en reliant les fils ensemble avec des Wagos pour fermer le circuit en permanence).
Vous collez des détecteurs de mouvement sans fil (sur piles) où vous voulez dans le couloir.

C'est plus cher à l'achat, mais vous économisez des heures de casse-tête, de poussière et de peinture.

Alors, on se lance ?

Installer deux détecteurs de présence en va-et-vient est un excellent moyen de moderniser votre habitat et de sécuriser vos déplacements nocturnes. La clé du succès réside dans la compréhension de ce montage en parallèle et, surtout, dans l'identification correcte de vos fils existants. Prenez le temps de tracer votre schéma sur un papier avant de couper le premier fil.

Et vous, avez-vous réussi à dompter les navettes de votre ancien va-et-vient ou avez-vous opté pour la solution sans fil ? Racontez-nous vos galères (ou vos victoires) en commentaire, ça aidera forcément quelqu'un d'autre !

❓Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on brancher 3 détecteurs de présence sur la même lampe ?

Oui, sans problème. Le principe du montage en parallèle est extensible. Vous pouvez mettre 3, 4 ou 10 détecteurs. Tant que l'un d'eux détecte un mouvement, il enverra la phase à la lampe. Attention toutefois à ne pas dépasser la puissance maximale admissible du circuit.

Quelle hauteur pour installer un détecteur de mouvement dans un couloir ?

La hauteur idéale se situe généralement entre 1m80 et 2m50. Trop bas, le champ de vision est obstrué par les meubles. Trop haut, la détection perd en sensibilité sur les petits mouvements au sol. Jetez toujours un œil à la notice de votre modèle spécifique.

Comment régler le temps d'allumage des détecteurs ?

La plupart des détecteurs possèdent une petite molette notée « Time ». Tournez-la vers le (+) pour augmenter la durée (souvent jusqu'à plusieurs minutes) ou vers le (-) pour la réduire (quelques secondes). Réglez les deux détecteurs sur la même durée pour un fonctionnement homogène.

Peut-on remplacer un télérupteur par des détecteurs ?

Oui, c'est même souvent plus simple qu'un va-et-vient car vous avez déjà des boutons poussoirs (2 fils). Cependant, il faut modifier le câblage au tableau électrique pour supprimer (shunter) le télérupteur ou bloquer les boutons poussoirs en position fermée pour alimenter les détecteurs en permanence.